自第一次世界大戰之後，以小黑裙為代表的一系列新造型女裝，逐漸被女士們接受。它象徵著女性可以自由支配和展示自己的身體，能和男士享受同等的、由工作和旅行等社會活動所帶來的成就感，同時能在不犧牲美麗的前提之下，獲得生活上的方便、快捷與舒適性。
雖然小黑裙後來成為無數設計師改良的標本，但這個最基本的樣本，卻一直都沒有改變過。小黑裙誕生後不久，適逢經濟大蕭條。這種當時最節省布料，並且價格不貴的女裝，保住了自己在大眾心目中的好名聲，安全度過了經濟最低迷的時刻，愛漂亮的美國婦女親切地稱它為「巴黎新時尚」。
當然，好萊塢女星在大銀幕上的推波助瀾也功不可沒。這也為後來小黑裙成為眾多女明星的最愛埋下了伏筆。隨之而來的第二次世界大戰，讓常用於製作服裝布料的羊毛和絲綢面臨嚴重短缺，設計師便開始了用新材料製作小黑裙的嘗試，縐紗、天鵝絨、緞子等，都被用來代替羊毛和絲綢。
第二次世界大戰之後的最初幾年，小黑裙經歷了一個小小的低潮期。此時時尚界的寵兒是克莉斯汀迪奧（Christian Dior ，1905~1957），小黑裙必須讓位給迪奧的「大黑裙」。飽經戰亂荼毒的人們，尤其是那些愛美的女性，都希望能通過迪奧的作品，重新找回富足年代的印象。
胸衣、裙撐、繁複堆疊的裝飾，這些與小黑裙格格不入的舊時代象徵，改頭換面後重又回到了時尚的前沿。不過小黑裙並沒有被壓制太久。因為連偉大的克莉斯汀迪奧也不得不承認：「女人都應該有條小黑裙」。
五○年代當美國製造商用一種人造絲布料製作出大量廉價的小黑裙時，它又開始成為大眾談論的焦點，而且這次來勢洶洶，比起三十年前有過之而無不及。如果有十位女士參加派對，你很可能會在九個人身上看到小黑裙的影子。時尚界的導師級人物伊夫．聖羅蘭（YvesSaint Laurent，1936年8月1日~2008年6月1日）也說：「所謂漂亮女人，就是穿著黑色筒裙，黑色高領衫，臂彎裏挽著自己心愛的男人。」
而它在大銀幕上的風頭，更是讓人無法抗拒。從《法蘭西最後的玫瑰》、法國影壇常青樹，有「冰美人」之稱，集美麗和高貴於一身凱薩琳德納芙（Catherine Deneuve，1943年10月22日~）到法國傳奇女歌手伊蒂絲皮雅芙（Édith Piaf，1915年12月19日~1963年10月11日），都和小黑裙結下了不解之緣，伊蒂絲皮雅芙更是終其一生都穿著它在臺上演出。
不過小黑裙的最佳代言人還是奧黛麗赫本。小說原作者杜魯門卡波特雖然對赫本出演電影《第凡內早餐》有些不滿，卻依然無法忘卻她留下的美好印象：「那是一個初夏的夜晚，她穿著既苗條又酷勁十足的黑色裙子、黑色涼鞋、珍珠項鏈……。她總是戴著黑色的眼鏡，總是精心修飾，這些與她簡潔的服裝風格相呼應，顯出極佳的品味。」
之後，時裝歷史便徹底和小黑裙交織在一起。當西方遭遇性解放潮流的時候，小黑裙被去掉袖子、開低領口、下擺越做越短，成為袒露身體，顯示性感的工具。當雅痞一族崛起的時候，小黑裙被墊起雙肩、飾以硬朗的直線條，成為職業女性權力和強勢的象徵。
當「廣島流浪女」川久保玲帶著她的解構時裝來到巴黎時，小黑裙被做得破破爛爛、糾結纏繞、裏外不分、毫無規矩。著名設計師伊夫聖羅蘭、義大利著名時裝品牌設計師兼創始人艾米里奧璞琪（Emilio Pucci）、喬治阿瑪尼（Giorgio Armani，1934年7月11日~）等，都是小黑裙的支持者。他們的想法也許正如迪迪耶呂多（Didier Ludot）在《小黑裙》中所寫的：「沒有小黑裙的女人就沒有未來。」
經歷過無數輪嬗變之後，我們發現，再也難以用款式、外形來嚴格定義小黑裙。唯一不變的是：「當穿上小黑裙時，它會襯托出你自身全部的魅力，而不會搶走你一絲光芒。」也許就像一位女設計師所說的那樣：「你也許記不住自己的鞋子，記不住自己的包包，甚至記不住曾經和自己相處過的男人，但會永遠記得讓你看上去那麼自信、優雅而性感的小黑裙。」
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